Télécharger l'article Télécharger l'article Si vous aimez les travaux manuels et si vous avez l'habitude de bricoler à la maison, il y a de bonnes chances que vous ayez déjà envisagé de petits travaux de construction. Les fondations sont l'un des éléments essentiels de ce genre de travail. Il existe plusieurs étapes faciles à suivre pour obtenir des fondations qui vont résister au temps. Avec un peu de travail, de patience et de minutie, vous pourrez couler vos fondations en un rien de temps. 1 Déterminez-en la profondeur. En général, elles devraient s'enfoncer sur environ un mètre dans le sol. Cependant, il existe de nombreux facteurs à prendre en compte. Si vous creusez dans un sol très humide, vous allez devoir creuser plus profond. Il en va de même pour les fondations que vous voulez poser près d'une pente ou directement sur la pente [1] . Il existe une manière simple de savoir si le sol est humide ou non. Prélevez l'équivalent d'une boite à café de terre en laissant environ 7 cm d'espace sur le dessus. Remplissez le reste de la boite d'eau. Attendez que la terre absorbe l'eau et recommencez. Chronométrez le temps nécessaire à la terre pour absorber l'eau. Si elle prend plus de 2 cm par heure, cela signifie que le sol est très peu humide [2] . Au lieu d'utiliser des méthodes maison pour le mesurer, vous pouvez aussi faire appel à un professionnel. Il pourra mener des tests spéciaux pour savoir tout ce qu'il faut savoir sur le sol que vous allez utiliser. Il pourrait même vous dire si le sol est à niveau ou non pour savoir si vous devez ajuster la hauteur de vos fondations. 2Préparez un plan pour vos fondations. C'est une étape essentielle avant de vous lancer. Vous devez contacter votre municipalité pour obtenir les permis et les certificats nécessaires pour poser les fondations et construire un bâtiment. Vous pourriez aussi devoir vous rendre au cadastre pour obtenir différentes informations à propos de votre propriété, par exemple ses limites officielles et la position des conduites d'eau, de gaz et d'électricité [3] [4] . 3Nettoyez la zone autour des fondations. Vous devez arracher les herbes, les racines et relever tous les débris tout autour. C'est aussi le bon moment pour utiliser les informations recueillies au cadastre pour déterminer la hauteur des fondations. Si l'emplacement des fondations n'est pas à niveau, vous pouvez utiliser une tractopelle ou une pelle pour l'aplatir [5] . 4Marquez l'emplacement des tuyaux. Avant de creuser sur votre propriété, vous devez vous assurer de ne pas endommager les conduites existantes dans le sol. Avec les informations que vous avez recueillies au cadastre, vous devez reporter l'emplacement des conduites sur le site et poser des marques pour savoir où elles se trouvent. Si vous n'avez pas envie de le faire vous-même, vous pouvez aussi contacter un professionnel pour qu'il vienne le faire à votre place. Préparez-vous-y au moins plusieurs jours avant de commencer les travaux [6] . 5 Utilisez une tractopelle pour creuser. Vous pouvez aussi utiliser une pelle, mais cela va vous prendre plus de temps et vous allez aussi manquer de précision. Le trou que vous allez creuser pour installer la semelle de fondation doit être plus large que cette dernière, d'au moins 60 cm sur tous les côtés. L'espace supplémentaire vous permet d'entrer dans le trou et de poser la semelle convenablement [7] . La largeur du trou doit être d'au moins 60 cm sur 60 cm, avec une profondeur d'au moins 1 m [8] . N'oubliez pas que vous n'allez pas creuser toute la zone pour le bâtiment que vous voulez construire. Vous n'allez creuser que le périmètre de ce bâtiment. Vous allez former la zone lors des étapes ultérieures. Une fois que vous avez terminé de creuser pour poser les fondations, utiliser la pelle pour retirer l'excès de terre qui pourrait encore s'y trouver [9] . 6 Installez les barres de renfort. C'est une étape critique, car le béton doit supporter les poutres ou le bâtiment va s'effondrer. Achetez des barres adaptées à vos fondations. Vous pouvez relever les barres en les fixant avec des attaches. Vous pouvez en acheter dans la plupart des magasins de bricolage. Installez la barre en premier. Ensuite, ajoutez les attaches sur le dessus de la barre. Installez les attaches en les espaçant d'environ 60 cm les unes des autres et de 30 cm des coins [10] . Ensuite, relevez la barre et attachez-la aux attaches. Il devrait y avoir un crochet qui permet de la fixer aux barres. N'utilisez pas un autre type d'attache ou de la corde, car vous allez abimer la semelle. Assurez-vous que la barre est à la même distance de la base de l'ouverture que des côtés. 7 Versez la première couche de béton. Elle devrait faire au moins 30 cm de haut, si ce n'est plus. Vous ne voulez pas construire de gros murs par-dessus des fondations minces. En général, on demande de couler entre 40 et 50 cm de béton [11] . Assurez-vous d'utiliser le bon mélange de béton. S'il n'y a pas assez d'eau ou s'il y a trop de ciment, le béton ne va pas bien sécher [12] . 8Utilisez une taloche pour lisser le béton. Vérifiez qu'il ne reste pas de crevasses ou de fissures sur la surface. C'est important, car dans les étapes suivantes, vous allez poser des murs en béton qui ont besoin d'une surface lisse et régulière. Une fois que le béton est sec, vous pouvez utiliser un niveau pour vous assurer que la surface est bien plate [13] [14] . 1 Installez les cadres en bois. Vous allez vous en servir pour couler les murs des fondations. Chacune des planches que vous choisissez doit faire 60 cm sur 2 m avec une épaisseur de 2 à 4 cm. Les côtés les plus courts des planches vont être en bas, par-dessus la première couche de béton. Vous allez avoir besoin de suffisamment de planches en bois à l'intérieur et à l'extérieur de la tranchée pour qu'il ne reste pas d'espace entre ces dernières. Vous pouvez verser un peu de terre sur l'extérieur du coffrage pour aider les planches à rester droites [15] . Faites tenir le coffrage en installant des barres en métal tout autour des planches [16] . Vous pouvez aussi découper des planches ou des bandes de contreplaqué de 15 à 20 cm de large et de 60 à 90 cm de long que vous fixez aux planches avec des clous pour les faire tenir. Assurez-vous que le coffrage est bien solide ou vous risquez de le faire éclater » et de perdre tout votre béton. Utilisez beaucoup de barres pour éviter que cela se produise. 2Préparez le béton et coulez les murs. Une fois de plus, vous devez vous assurer d'avoir le bon mélange de béton. En général, vous devez installer tout le coffrage avant de couler le béton depuis une bétonnière. La surface de mur que vous laissez dépasser du sol va dépendre du niveau auquel vous voulez votre bâtiment. 3 Installez des piquets. Si vous coulez le béton près d'anciennes fondations, vous devez installer des piquets dans les murs des nouvelles. Percez entre trois et quatre trous espacés d'environ 15 cm. Recommencez de chaque côté. Plantez les piquets dans les trous [17] . C'est une étape importante, car si vous n'installez pas de piquets, les murs pourraient bouger et le bâtiment pourrait s'effondrer. Coulez le deuxième et troisième mur à partir du premier. Le béton va couler sur les piquets et joindre les murs les uns aux autres. Insérez de nouveau des piquets sur les bords du deuxième et troisième mur. 4Lissez le dessus des murs en béton. Vous pouvez utiliser une taloche que vous passez sur le dessus pour vous assurer qu'il ne reste pas de fissures ou de crevasses. Vous devriez aussi utiliser une déligneuse pour passer autour des bords et les lisser [18] . 5Sortez le coffrage. Laissez sécher le béton et retirez les planches. Vous devez le faire rapidement après que le béton sèche ou les planches en bois pourraient se retrouver bloquées. Essayez de les sortir depuis le dessus pour ne pas abimer les fondations que vous venez de couler [19] . 6Vaporisez un enduit de protection. Vous en trouverez dans la plupart des magasins de bricolage, ils ne coutent pas cher. C'est en fait une bombe de ciment en vaporisateur. L'application de cette couche supplémentaire permet de protéger le béton de l'eau et d'autres liquides qui pourraient abimer les fondations. Assurez-vous d'en vaporiser des deux côtés du mur [20] [21] . 1 Versez du gravier, du sable et des roches concassées. Versez-les dans l'espace entre les murs que vous venez de couler. Utilisez un râteau pour les étaler dans tout l'espace. La couche de pierres ne doit pas faire plus de 2 cm d'épaisseur. Si vous utilisez du gravier avant de verser une dalle par-dessus, vous devez le verser sur une profondeur de 15 à 20 cm. Vous allez aussi avoir besoin d'un compacteur que vous appliquerez dans différentes directions jusqu'à ce que le gravier soit bien tassé. Ensuite, ajoutez encore 15 à 20 cm de gravier et compactez-le une nouvelle fois jusqu'à ce qu'il reste entre 10 et 15 cm d'espace sur le dessus pour couler la dalle. 2Ajoutez une feuille de polyéthylène sur le dessus du gravier. Cela va permettre de bloquer la vapeur d'eau entre le sol et les fondations. Si vous bloquez l'humidité qui pourrait se dégager du sol, vous éviterez les fissures dans vos fondations. Il vaudrait mieux que vous achetiez une feuille de polyéthylène découpée aux dimensions exactes de vos fondations [22] . 3 Installez un grillage et des barres par-dessus. Vous devez suivre la règlementation en vigueur dans votre région pour connaitre l'épaisseur, la largeur et d'autres facteurs à respecter lors de cette étape. Le grillage va tenir le béton en place et éviter les fissures [23] . Vous pouvez aussi ajouter des barres de renfort pour relever le grillage. Vous devez les insérer directement dans la feuille de plastique. Préférez-en de 5 à 7 cm d'épaisseur. 4Ajoutez le chauffage au sol et la tuyauterie. Les tuyaux de drainage doivent être posés sur les bords extérieurs des fondations. Si vous ne les installez pas, l'eau pourrait s'accumuler sous les fondations et les abimer. Assurez-vous de vérifier si vous allez utiliser un chauffage au sol dans votre bâtiment. Vous devez aussi l'installer à ce niveau, juste au-dessus de la feuille en polyéthylène [24] [25] . 5Coulez les fondations en béton. Assurez-vous d'abord que la texture du matériau est correcte. Utilisez une taloche pour lisser la surface de vos fondations. Utilisez ensuite la déligneuse pour lisser les bords. S'il y a de petits défauts dans le béton, attendez qu'il sèche un peu. Posez ensuite une feuille de mousse par-dessus et travaillez la surface avec la taloche pour lisser les défauts que vous avez trouvés [26] [27] . 6Installez les boulons d'ancrage avant qu'il sèche. Vous pouvez en acheter dans la plupart des magasins de bricolage. C'est une étape importante, car vous devez maintenir en place le bâtiment sur la chape des fondations. Vous devez laisser dépasser la moitié du boulon du béton. Espacez-les de 30 cm les uns des autres et de 30 cm des coins [28] . 7Attendez sept jours que le béton sèche. Vous ne devez pas attendre que les fondations se fixent au sol, car vous devez les avoir construites sur un sol qui ne bouge pas [29] . Conseils Commencez par de petits projets, par exemple les fondations pour un abri de jardin ou un belvédère. Une fois que vous avez maitrisé les bases du travail des fondations, vous pouvez passer à des projets plus importants, par exemple les fondations d'une maison. Décidez en avance d'installations supplémentaires comme les tuyaux de drainage ou le chauffage au sol avant de couler la chape. Vous devez les prendre en compte avant de commencer à couler les fondations. Avertissements N'oubliez pas de consulter un professionnel si vous avez du mal à n'importe quelle étape de la construction. Si vous faites une erreur à un moment ou à un autre, vous pourriez enfreindre le Code de construction de votre région ou mettre en péril l'intégrité du bâtiment. Si vous n'étalez pas bien le sable ou le gravier pour les fondations, vous pourriez provoquer l'apparition de fissures ou d'irrégularités dans le béton. Ne laissez pas des différences de hauteurs trop importantes lorsque vous étalez ces matériaux. Éléments nécessaires Un râteau Une pelle Un mètre Du ciment De l'eau Des pierres concassées, du sable ou du gravier Une barrière contre la vapeur Du grillage Des barres de renfort Des boulons d'ancrage Une perceuse Une truelle Une taloche Références À propos de ce wikiHow Cette page a été consultée 8 553 fois. Cet article vous a-t-il été utile ? Abonnez-vous pour recevoir la newsletter de wikiHow! S'abonner

Pourles murets dépassant 60 cm de hauteur, il conviendra d‘effectuer un ferraillage des fondations et de couler du béton à l’intérieur pour stabiliser votre mur. Toute fondation doit obligatoirement être ferraillé avec de la SC35 pour longrine-fondation. Quelle fondation pour un muret de 60 cm de hauteur?

On a vu dans la section précedente comment monter un mur avec des parpaings. L’autre alternative est d’utiliser ce qu’on appeller des “blocs à bancher”. En fait, ce système s’apparente aux systèmes de coffrage. Le terme bancher veut dire que l’on va couler du béton entre ce que l’on appelle les banches ici les banches sont des blocs de béton. Ce système est donc ce que l’on appelle un système de coffrage “perdu”, perdu dans le sens ou les banches les blocs de béton ne seront pas récupérées après avoir coulé le béton On le voit sur cette photo, un bloc à bancher est en fait creux, on peut “passer la main dedans”. Ainsi, lorsqu’on va monter les blocs au fur et à mesure par étage, on va créer en quelque sorte des cheminées verticales dans lesquelles on coulera le béton. En outre, on assurera un ferraillage vertical et horizontal et ainsi une fois le béton coulé on aura un mur en béton armé. Dans ce sens, le mur en bloc à bancher est plus “solide” que le mur en parpaing. On utilisera donc cette méthode de préférence quand on aura des ouvrages de type mur de soutien mur qui doit retenir la terre par exemple. On commence donc comme pour un mur avec parpaing à faire les fondations voir ici. On creuse une tranchée d’environ 20-25cm de profondeur et de 30cm de largeur. A l’intérieur, on dispose tout le long un chainage 20*20 par exemple. Demandez un devis près de chez vous et choisissez nos meilleurs artisans La première différence avec les parpaings vient ici avant de couler les fondations, tous les 17cm exactement la distance entre chaque cheminée des blocs à bancher on fait ressortir un fer vertical de la hauteur du muret fini par exemple 1 mètre. Espacement de 17cm des fers verticaux Ferraillage vertical des blocs à bancher Ces fers verticaux peuvent être rattachés au chainage horizontal qui parcourt toutes les fondations. On voit sur cette image en plus de mes pantoufles… les fers verticaux qui ressortent des cheminées. A ce moment, on peut couler les fondations. une fois les fondations coulées, on doit voir des fers remonter des fondations tous les 17cm et de la hauteur finie du mur par exemple 80cm si on fait un mur avec 4 hauteurs de blocs. Après séchage, on peut commencer à monter les blocs. La grande différence avec les paraings est qu’on monte les blocs A SEC. C’est à dire qu’on ne les scelle pas au mortier. En effet, on scellera les blocs en les banchant avec le béton. On peut éventuellement faire la première ligne avec une couche de mortier de façon à être de niveau horizontal et d’applomb. Mais ce n’est pas une obligation. En effet, coulez les fondations de façon qu’elles soient déjà bien de niveau. Au pire, même si votre mur n’est pas parfaitement de niveau horizontal, on pourra corriger avec l’arase. Montées de blocs à bancher Quatre rangées de blocs montées ! On voit sur la photo précédente que les blocs sont montés de façon “décalée”. Autrement dit, on ne les monte pas exactement l’un sur l’autre mais en les décalant d’un tiers à chaque fois. Ferraillage horizontal des bloc à bancher Ferraillage horizontal des bloc à bancher A chaque ligne, on pose de façon horizontale deux lignes de fers horizontaux en général des fers de 8 comme ceci Le montage des blocs obéit aux même “lois” que pour les parpaings. A savoir On tire à chaque ligne un cordeau, et on fait attention à ce que les blocs soient bien alignés. On utilise pour cela également une règle métallique d’au moins 3 mètres pour vérifier que les blocs sont bien vérifie de façon régulière l’applomb avec un fil à vérifie la planéité avec un niveau à bulle. Notez bien que pour ce dernier cas, c’est assez difficile étant donné que l’on ne scelle pas les blocs. Notez qu’il n’est pas forcément nécéssaire que les blocs soient montés de façon parfaitement horizontale car on va corriger cela avec l’arase. Arase du mur en bloc à bancher Une fois les murs montés, on fait l’arase. C’est à dire qu’on pose de chaque côté à l’aide de serres joints des planches de niveau parfaitement horizontal pour couvrir le haut du mur. l’arase peut faire entre 5 et 10cm. Sur la photo précédente, on voit sur la droite une arase verticale et en face un arase pour un muret qui “monte”. Il faut bien utiliser le niveau à bulle pour mettre les planches parfaitement à niveau et ainsi avoir un mur parfaitement “droit”. Une fois cette étape terminée, il ne restera plus qu’à remplir les blocs de béton jusqu’en haut des planches. C’est fait, votre mur est terminé !

Quelleprofondeur de béton pour un petit mur d'un parpaing de hauteur 25 cm? merci. Gilles 80RT 2011-10-20 21:14:43 UTC. Permalink. Post by milou Quelle profondeur de béton pour un petit mur d'un parpaing de hauteur 25 cm? merci. Ca dépend entre autres de la nature du sol, de son degré de stabilisation, de la fonction du mur, des contraintes qu'il va devoir subir, etc. Ca peut aller de

Poteau raidisseur longueur 60 cm Vous souhaitez installer des Gabions de faible épaisseur, et/ou votre ouvrage en Gabion fera plus de 1m de hauteur ? Il est alors indispensable de sécuriser l'ensemble contre le risque de basculement. Nous vous proposons ces poteaux raidisseur en acier galvanisé à chaud, de section 40 x 40 mm, épaisseur de tôle de 2 mm, destinés à être bétonnés dans le sol. La longueur du poteau raidisseur dépend de la hauteur du Gabion et des conditions locales du sol. Elle doit être choisie de manière à ce que le poteau puisse être bétonné dans le sol à une profondeur de 50 à 80 cm c'est-à-dire dans la zone à l'abri du gel. Pour sécuriser vos Gabions, le poteau raidisseur doit représenter 2/3 de la hauteur totale du Gabion attention prenez en compte la longueur de poteau qui sera bétonné dans le sol et donc non disponible pour rigidifier le Gabion. Nous recommandons un poteau par mètre linéaire et dans le cas d'un Gabion posé individuellement, deux poteaux doivent être utilisés. Si vous disposez déjà d'une fondation en béton ou si vous désirez fixer ce poteau raidisseur sur une dalle, nous disposons aussi de platines de fixation à boulonner au sol. Produit fabriqué en Allemagne, un capuchon en plastique est livré pour fermer le dessus du poteau.

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fondation pour muret de 60 cm de hauteur